Терраса своими руками — все этапы постройки

Возвести террасу самостоятельно бывает довольно сложно, однако любой человек с минимальными навыками в строительстве может справиться с этой работой. Заручившись необходимыми материалами, оборудованием и чертежным планом, выполнить задачу вполне реально.

Пошаговый план возведения террасы своими руками (основные этапы):

• Закладка фундамента для постройки;
• Установка балок со стойками;
• Крепление лаг на конструкцию;
• Крыша крытой террасы;
• Болтовые соединения;
• Завершение постройки своими руками;
• Советы по финишной отделке и украшению террасы.

Чем отличается терраса от веранды, патио и беседки

Подробности и шаги каждого этапа описаны ниже в этой статье. Но для начала давайте уточним, что именно вы хотите, ведь в народе существует путаница в терминах, поэтому террасой часто называют веранду, беседку или даже патио и наоборот. Итак, если коротко, то:

1. Терраса:

• всегда одной стороной примыкает к дому,
• имеет пол (дощатый, бетонный, композитный),
• не имеет стен и окон (с 3-х сторон), допускаются ширмы, шторы,
• есть крыша, но она может быть символической (есть только обрешетка сама по себе, иногда плюс маркиза, плетистые растения, или жалюзи с крупными ламелями).

2. Патио:
   Отличается от террасы не значительно. Самое главное:

• НЕ примыкает к дому (может находиться в любом месте участка);
• нет стен;
• нет крыш, но допускается теневой навес («крытое патио»);
• есть ограждение, к примеру столбы для навеса, зеленые насаждения…;
• площадка может быть вымощена плитами, залита бетоном, реже – насыпной (щебень, графий…).

3. Веранда:

• также примыкает к дому 1, 2 или даже 3-мя сторонами. Часто пристроена к дому или запланирована изначально.
• есть пол – как правило на одном уровне с полом всего этажа;
• имеет стены (не обязательно глухие) и окна (вместо стекол могут быть сетки или мягкое остекление);
• Крыша общая с домом, либо собственная (если это веранда пристрой);

4. Беседка:

• отдельно стоящее строение;
• полы на фундаменте;
• крыша
• стены (обычно не глухие)
• нет окон, только проемы

Как построить беседку своими руками читайте тут.

Если вы уверены, что вам нужна именно терраса, значит вы читаете правильную статью.

Как построить террасу своими руками – все этапы

Откровенно говоря – терраса не самое сложное строение, поэтому доступно для постройки даже новичку.

Нужен ли чертеж?

Конечно, с ним удобнее, но не нужно просить профессионалов или искать готовый чертеж террасы. Определите размеры и нарисуйте от руки для себя схему, разметьте на ней размеры и придерживайтесь плана.

Если что-то изменится — не бойтесь корректировать по ходу. Смотрите на данное мероприятие творчески и  всё получится.

Но! Следует соблюдать правила, необходимые для устойчивости всей конструкции вашей террасы.

Далее мы детально описываем каждый этап строительства.

Возведение фундамента террасы самостоятельно

Необходимо соблюдать пару важных правил при возведении основания: нужно чтобы пол был крепким и исключал прогибы и неустойчивость, перила при этом также должны быть прочными и стойкими. Как правило, конструкции подобного типа являются частью основного здания, поэтому крепятся они именно к нему.

Возводя фундамент, помните о том, что он – основа всей постройки, которая не позволяет ей уйти в землю и препятствует сдвигам.

Как правило, фундамент состоит из бетонных блоков размером 30 на 30 см, вкопанных в землю на 15 см, каждый из которых стоит на насыпи песка, выглядывая из земли наполовину. Это делается для того, чтобы балки и стойки постройки не гнили от почвы.

Можно приобрести готовые блоки, либо отлить их самостоятельно при помощи дощатой опалубки. Такая идея реализуема только для мест с теплыми погодными условиями и непромерзающей землей. На местности средней полосы условия могут отличаться. В любом случае, задача заключается в постройке основания, которое будет крепким и устойчивым, как и сама конструкция. Не забудьте учесть особенности фундамента главной постройки, чтобы конструкция не деформировалась от его смещения относительно террасы.

Стойки и балки террасы

Прежде, чем возвести террасу своими силами, нужно построить стойки. Именно они способствуют равномерному распределению веса всей конструкции на фундамент и представляют из себя столбики или брусья. Они могут быть различного сечения, но минимум 10 на 10 см. Это зависит от общего размера террасы. Для крепления обычно используются кронштейны, реже делают бетонную заливку– это может привести к быстрому гниению нижней части стоек.

Стойки могут прокладываться через настил наверх или выполнять поддержку для балок. Балки либо прикреплены к стойкам при помощи болтов или шурупов, либо лежат на них. Перед установкой их нужно выложить по горизонтали на лицевой стороне, в чем вам помогут помещенные под балки прокладки.

В случае использование сплошного настила вместо дощатого, предварительно нужно обеспечить небольшой уклон террасы от дома. Например, подойдет уклон 1:100.

Между стойками можно оставить большой пролет – это позволит сэкономить на фундаменте, сократив количество используемых блоков. Это можно обеспечить за счет большего сечения балок. Изготовить их можно самостоятельно, соединив две доски 15 на 5 см при помощи болтов.

Лаги, которые также можно изготовить с использованием досок сечением 15 на 5 см, нужны для соединения опорных брусьев и балок. Во избежание неустойчивости конструкции опорный брус нужно прикрепить к самому дому.

Лаги следует размещать с шагом 40, 60, 80 и 120 см, параллельно балкам. Какой будет шаг зависит от размера досок и настила. Например, расстояние в 80 см будет самым подходящим для настила 5 см в толщину.

Верхняя часть строящейся террасы, которую вы видите, называется дощатым настилом. Несмотря на то, что лаги будут скрыты, их обязательно нужно разместить на одинаковом расстоянии друг напротив друга. Это важно во время крепления перил, а также влияет на положение видимых шурупов, на которые будут крепиться доски. Размещенные в одну ровную линию на поверхности настила, они будут смотреться аккуратно.

Брус для опоры чаще всего равен по ширине лагам. Устанавливается он к основному зданию, и является основанием под одним из концов каждой лаги. При этом между настилом и проемом в двери нужно оставить небольшой пролет примерно в 3 см. Это позволит избежать затопления террасы дождевой водой со стороны порога.

Крепление лаг на раму пола террасы своими руками

Прежде, чем приступить к строительству террасы, обязательно ознакомьтесь с основными принципами возведения построек. Существует три наиболее распространенных способа установки каркасных лаг.

Наиболее популярный вариант – это установка кронштейнов U-образной формы, которые представляют собой металлические подвесы. Такой способ лучше других гарантирует устойчивость и крепость строения. Закрепляются они путем вкручивания шурупов или вбивания гвоздей в отверстия кронштейнов. В целях экономии материалов, лаги можно просто прибить гвоздями, но в этом случае есть большой риск того, что пол террасы сдвинется под воздействием нагрузки и лаги пойдут за ним.

Есть и альтернативный способ с использованием опорной планки, но это будет не самым хорошим вариантом. Лаги могут открепиться от опорной балки. Тем не менее, это позволит установить торцы лаг вровень с опорной балкой без использования кронштейнов. Подобное решение неплохо подойдет для невысоких террас:

• При возведении каркаса балки крепят к высоким стойкам, отчего в результате получается готовый столбик под перила.
• Высокая стойка одновременно является опорой для навеса над террасой.

Существует два способа возведения террасы с высокими стойками. Балки прикручиваются болтами на внутреннюю сторону самих стоек, лаги при этом устанавливают сверху или подвешивают на них. Для расстояния между стойками в 1,8 м используют балки с сечением 10 на 15 см, если же оно составляет 2,4 м, то и сечение должно быть немного больше, оптимальный вариант – это 10 на 20 см.

Во втором случае применяются две доски с сечением 15 на 5 см при пролете 1,8 м. Первую из них прикручивают к стойке болтами, затем к ней присоединяют лаги. В качестве второй опоры выступает еще одна доска, зафиксированная таким же способом. По устойчивости и качеству данный вариант не уступает и не превосходит первый, однако у него есть большой плюс – с двумя более тонкими досками работать проще, чем с одной толстой балкой. Пусть способ этот не совсем классический, но зато качественный.

Следуя поэтапной инструкции, верхние балки нужно прибивать гвоздями 99 мм, после чего скреплять при помощи накладок из дерева. Накладками являются две доски с шириной как у самой балки. Они должны перекрыть стыки со всех сторон примерно на 30 см. Крепить их нужно теми же гвоздями 99 мм или шурупами-глухарями 100 мм в длину.

Часто при отсутствии специальных U-образных креплений используются металлические уголки:

Лаги, прикрепленные в верхней части балок, необходимо соединять таким же способом. Это поможет избежать их падения с балок в случае сильной нагрузки на настил. Лаги обычно крепят с перехлестом, фиксируя гвоздями 99 мм. Во избежание ослабления балки, размещать лаги в случае нескольких сращиваний нужно избегая нахождения стыков на ней одной.

Балки для террасы можно изготовить самостоятельно, скрепив две доски гвоздями 90 мм. Так, сделать балку с 10 на 15 см можно из двух досок 5 на 15 см.

Распорки (не обязательно)

Для увеличения прочности каркаса можно прибегнуть к распоркам, но это не обязательно. Например, они будут излишни если длина лаг менее 2,4 м – лицевых досок на торцах хватит. Если же используете более длинные лаги, то поперечные распорки необходимы. Распорками могут послужить отрезки досок, которые используются под лаги. Для изготовления нужно мелом начертить линию по центру балки и прибить распорки.

Другой способ подразумевает использование прибитых друг к другу брусков в виде креста. Можно взять готовые металлические распорки, однако с ними терраса, особенно высокая, потеряет в привлекательности.

Раскосы (не обязательно)

Прочности каркаса можно добиться не только при помощи распорок. Дополнительно можно изготовить раскосы – так постройка будет еще более надежной и прочной. Это особенно необходимо для высоких построек и для террас, несущих высокую нагрузку (снег или ветер, например).

Раскосы длиной до 2,4 м можно изготовить из брусьев 5 на 10 см, для пролетов побольше нужно взять доски 5 на 15 см.

Существует несколько вариантов установки раскосов. Какой из них выбрать для вашей террасы зависит от количества требуемых раскосов и от того, насколько большое значение имеет наличие свободного доступа под настил. Например:

• если нужно сохранить определенный просвет под настилом, используют Y-образные раскосы.
• Однако, такой вариант будет менее прочным по сравнению с использованием К-образных раскосов.

В процессе установки один из раскосов нужно пригвоздить и наметить черту распила. Отпилив лишнее, следует снова проверить точность расположения раскоса, после чего можно смело равняться на него во время изготовления последующих.

В случае угловых стоек нужно отпиливать концы раскосов вровень со стороной столба. Для крепления вместо гвоздей лучше использовать болты либо глухари.

Опорный брус террасы

Не менее важно правильно закрепить опорный брус. Несмотря на простоту данной манипуляции, выполнить ее необходимо с предельной точностью, поскольку от этого напрямую будет зависеть надежность всей постройки.

Чтобы дождевая вода не затекала в дом, уровень пола террасы должен быть ниже уровня пола в доме на несколько сантиметров. Этого можно добиться путем грамотного размещения опорного бруса.

Чтобы определить отметку уровня пола в доме, нужно измерить расстояние от настила до оконной рамы изнутри и снаружи.

 В качестве гидроизоляции можно взять металлический фартук с защитным покрытием. Гидроизоляция нужна чтобы внутрь не попадала дождевая вода, которая может привести к гниению дерева.

Крыша для крытой террасы своими руками

Профессионалы могут сделать крышу сложной конструкции, которая добавит оригинальной эстетики вашему коттеджу.

Но если вы беретесь делать все самостоятельно, рекомендуем делать односкатную крышу.

Один край (самый высокий) будет крепиться к стене дома. Поэтому необходим опорный брус (доска), закрепленный к стене. Прежде, чем закрепить опорный брус, нужно убедиться в том, что он расположен идеально ровно. Зафиксировать его можно при помощи болтов либо глухарей с диаметром 010 мм, чередуя их по высоте.

Перед креплением таких крупных деталей, как опорный брус, к стене из кирпича, нужно обязательно подготовить места, в которых они будут соединяться со строением. Для этого в стене необходимо просверлить отверстия и поставить деревянные пробки либо дюбели. Сверлить нужно под определенным углом к горизонту – сверху вниз, для прочного и надежного крепления. При соединении элементов с деревянной стеной это правило также будет актуальным.

Крепят брус к кирпичной стене посредством анкерных болтов. Если строение возводится в регионе с обильными осадками и будет подвержено большим нагрузкам, под брус для надежности можно выставить опоры. Соорудить их проще всего из доски сечением 5 на 15 см с расстоянием 1,2 м друг от друга.

После фиксации бруса на месте установки, нужно отметить точки для сверления с расстоянием в 40 — 60 см друг от друга. Удерживая опорный брус на месте посадки, просверлите в нем отверстия, затем отметьте данные точки для сверления в кирпичной стене.

Опорный брус устанавливают на оштукатуренную стену по той же схеме, что и при строительстве каркасного дома из дерева. Сперва брус фиксируют гвоздями 90 мм, и в завершение закрепляют болтами либо глухарями.

Для монтажа фартука сперва требуется отбить горизонтальную линию чуть выше опорного бруса намеленным шпагатом, после чего в наружной отделке стены нужно пропилить канавку глубиной 1 см. Загнутый к стене дома край фартука заводят в канавку, а шов заделывают герметиком.

Теперь можно приступать к обвязке и обрешетке крыши:

• Подготовьте стропила не забыв про свесы — карниз должен быть не менее 30 см;
• Сделайте простую обвязку (не забудьте соблюсти уклон крыши не менее 20^○ для схода снега): на передние стойки уложите брус и соедините с верхушками стоек при помощи болтов и/или уголков. Установите стропила на опорный брус у стены и передний брус. Соедините с помощью уголков.

• Если есть боковые стойки – их можно установить сейчас. На верхушки боковых стоек уложите поддерживающий брус (если глубина крыши больше 3 м). Скрепите стойки с полом и поддерживающим брусом при помощи уголков.
• Уложите стропила с одинаковым шагом (например 60см) и скрепите уголками или держателями балок (U-образных креплений).
• Сделайте обрешетку (уложите доски с одинаковым шагом и прибейте гвоздями или саморезами).

• Уложите выбранное для крыши покрытие: если вы выбрали жесткое (шифер, профлист, ондулин или поликарбонат) – его можно укладывать сразу на обрешетку. Если планируется мягкая кровля террасы (наплавляемая, мягкая черепица) – уложите сначала фанеру, щиты ОСП, доску без зазора (не более 1 см)…

Болтовые соединения — разбираемся самостоятельно

Соединения с помощью болтов очень популярны при строительстве террас. Во время воздействия нагрузок на каркас опорный брус, балки и лаги обеспечивают изгиб, а стойки – сжатие. В доске, работающей на изгиб, болты должны размещаться равномерно по длине и отступать от верхнего края на небольшое расстояние.

В деталях, работающих на сжатие, болт располагается с отступом от конца столба на расстояние меньше диаметра четырех болтов, от боковой стороны доски – на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Соблюдать данные правила необходимо для того, чтобы избежать трещин на древесине террасы.

Размер и количество болтов при возведении каркаса постройки рассчитываются исходя из нагрузки на конкретный узел, но как правило подбираются по следующим принципам:

• Доска 5 см в толщину требует 1 болта 6 мм;
• Доска 7,5 – 10 см – 2 болта 6 мм;
• Для заготовок толщиной 15 см и больше необходимо от 3 до 8 болтов 6 мм;
• С брусьями толщиной 15 см используются болты 010 мм;
• Для пиломатериала толщиной 20 см и больше – болты 12 мм.

Не забывайте всегда применять шайбы для головки болта и подходящие гайки. Исключением из правила будут только специальные болты с круглой головкой. Отверстия сверлите таким образом, чтобы болт проходил в него не легко, а с небольшим сопротивлением.

Если строите террасу из дерева, используйте болты с круглой головкой. Это обусловлено их способностью к самофиксации и гладкой головкой. Шайбу на эти болты накручивают только со стороны гайки.

Последний этап строительства террасы своими руками

По окончании работ основание террасы должно полностью покрываться настилом. Рисунок укладки досок следует предусмотреть заранее, так как он зависит от расположения опорных конструкций.

Настил должен состоять из досок с шириной 15 – 20 см, поскольку доски с шириной больше имеют свойство коробиться. Чтобы дождевая вода сходила без препятствий, между досками нужно оставлять промежуток от 3 мм до 1 см. Так доски пола террасы дольше останутся целыми, т.е. быстро будут просыхать после попадания воды.

Во время настила досок не нужно подгонять их торцы – оставьте их свешиваться по бокам. Впоследствии их проще будет отпилить до необходимой длины, получив при этом ровные торцы настила, которые будут смотреться весьма привлекательно после снятия фасок.

Лучше использовать крепеж из нержавейки, так как терраса находится под открытым воздухом и будет подвержена воздействию осадков.

Советы по финишной отделке и украшению террасы

1. По готовности настила террасы можно заняться его ограждением собственноручно. Самым красивым и практичным вариантом будут перила с решеткой под ними. Но без решетки (шпалер) они также функциональны. Главное требование к перилам – это их устойчивость и надежность.

2. Все элементы из дерева настоятельно рекомендуем обработать антисептиком, после чего можно использовать морилку, лак или краску – на ваш вкус или средством 3 в 1. Конечно, что крашенная терраса будет нуждаться в периодическом уходе (обновлении каждые 3-5 лет). Но так часто обновлять покрытие приходится только на дощатом полу, в то время как стойки, балки и обрешетка крыши практически не изнашивают краску.
3. С солнечной стороны террасы рекомендуем повесить затеняющую штору или несколько. Чтобы штору можно было легко чистить и стирать нужно, чтобы она легко снималась. Поэтому крепление рекомендуется из штанги или струны для гардин. В ветренную погоду штору можно подвязывать к опорным стойкам.
4. С северной / ветренной стороны террасы можно организовать заграждение от ветра. Иногда используют различные ширмы, но также отлично служит конструкция из поликарбоната в алюминиевой раме, прикрепленная к стене. Если ее посадить на петли, что ее можно будет открывать и закрывать при необходимости.

Стандартный размер листа поликарбоната толщиной в 0.8 см равен 2,1 х 3 метра. Рама в данном примере выполнена из алюминиевого П-образного профиля (10х10х10х1.5×2000 мм) куда вставляется поликарбонат (с небольшим усилием).

Чтобы лист поликарбоната не выскочил — вся рама скрепляется болтами в просверленные по периметру отверстия, а в местах соединения профиля — накладными алюминиевыми пластинами и также болтами. Одна сторона рамы крепится на петли к стене, а вторая — на г-образные крюки, ввинченные в опорную стойку (колонну). Теперь ваша терраса защищена от ветра.

Все вышеперечисленные этапы строительства террасы вы можете выполнить своими руками, совершенно самостоятельно или с привлечением помощников.

Видео по теме поможет вам построить террасу своими руками